Путешествие по Намибии за рулём внедорожника

Мы проехали по диким землям Африки за рулём внедорожников, позволяющих не беспокоиться по поводу отсутствия автобанов. Наблюдали из окон нереальные местные красоты, животных в дикой природе и экзотических аборигенов. Ночевали в палатке на крышах авто и в крутых шале африканского лоджа. Преодолели бесконечные километры песчаных дюн, увидели пляжи с бордовым песком, любовались колониями морских котиков, фламинго и пеликанами.

Но даже в Африке не всегда светит солнце. Иногда идёт благодатный дождь! Это даже усиливает наши впечатления от офф-роуд-драйва.

Мёртвая долина Дедвлей

Что будет, если река, питающая оазис в окружении дюн, будет блокирована этими самыми дюнами? Правильно, оазис погибнет. И превратится в визитную карточку южной Намибии.

Чёрные деревья, умершие около тысячи лет назад, стоящие на плато из соли и мела. В окружении тех самых дюн-убийц цвета терракота. Особенно эффектно на восходе. Странноватому названию долина обязана языку «африкаанс». Ради этого стоит сделать небольшой крюк в 700 км. Бонусом бесконечные лунные пейзажи на маршруте и стрёмные горные перевалы.

Сэндвич Харбор & Свакоп

Дюны Сэндвич-Харбора, те что южнее Уолфиш-Бей, поражают воображение даже после песчаных гигантов Сосусвлея. Бежевые песчаные горы и долины на границе с вечно беспокойной Атлантикой. Соляные фермы, к которым ведут соляные дороги.

Розовые фламинго и розовые же ручьи. Шакалы, ориксы, дохлые котики и геккон Томми. И всё это в тумане.

Уолфиш-Бей не перестаёт удивлять. Свакоп как всегда прекрасен. Очаг культуры, цивилизации и просто жизни перед Берегом Скелетов. Последнее место, где могут принять карту к оплате. Следующие полтыщи километров на север этого, скорее всего, не случится.

Берег скелетов

Марсианская равнина Берега Скелетов в обрамлении пенных гребней Атлантики тянется от зеленого Свакопа до самой ангольской границы на севере.

В Террас Бэй мы полтора года назад ловили рыбку с «отцом нации» Сэмом Нуйомой. В этот раз ловили без него. И при штормовом ветре. Но рыбалка вышла не менее душевная. Даже двух гальёнов добыл. А это, скажу я вам, деликатес редчайший.

Химба – старейший коренной народ севера Намибии.

Остальные народности (эрреро, дамара, нама, тсвана) стали жить новой жизнью. Надели джинсы, кроссовки, пересели на машины, обзавелись кредитками и работой, и, как минимум, паспортами. А химба сделать этого не захотели!

Химба хотят жить в пустыне, носить традиционную одежду, пасти своих тощих коз и коров, заплетать глиняные косички, натирать кожу краской из толчёного священного красного камня и искать в безжизненных горах родники – единственный источник жизни.

Они неизбежно коммуницируют с правительственными службами, привечают редких туристов и не отказываются от некоторых видов помощи, вроде лечения тяжелых травм.

Но их уклад им милее благ цивилизации. И то, что нам кажется тяжелейшими условиями существования, для них – естественная среда обитания. Они, возможно, последняя народность в Африке, сохраняющая этот уклад не в силу отсутствия возможности изменить его, а по собственному желанию.

Химба носят традиционную одежду. А она не предусматривает наличия топа в женском костюме. Столь откровенные фото мы опубликовать не можем, увы.

Животный мир Намибии

Внимательный читатель может задаться вопросом: «А звери-то где? Где знаменитая местная фауна?».

На что, конечно, я могу ответить словами вечного хита группы Nazareth «We are animals». Или рассказать про аномальную засуху этого года, из-за которой звери откочевали сильно южнее. И даже в Этоша их сейчас рекордно мало. Но всегда на выручку приходят небольшие частные парки, например, Mount Etjo. Смотрите телефонофото зверух (мои и моих товарищей).